■孙国宏
阿曼位于阿拉伯半岛东南部，不仅富有石油，还扼守着世界上最为重要的石油输出通道——霍尔木兹海峡。Salalah（塞拉莱）是阿曼Dhofar省首府及主要海港，也是著名的旅游城市，盛产乳香、椰枣和芭蕉，有浓密滴翠的椰枣林和灵动会飞的海豚，还有那令人神往的热带季风——Khareef。作为一个海外石油人，我已在这黄沙遍布的遥远的阿拉伯半岛工作多年。这一天恰值轮休假期，背起行囊，和几位朋友伴随着阿拉伯人追逐7月季风的脚步，开始了这次Salalah之旅。
复兴节与石油之国我起程登机的这一天是7月23日，正是阿曼苏丹王国的复兴节。复兴节（RenaissanceDay）不是宗教节日，而是阿曼王国从此复兴的里程碑式的纪念日。
国王卡布斯年轻的时候，曾经在英国学习并在英国陆军服过一年的兵役，之后游历各国。回国后花费6年的时间在故乡Salalah研究阿曼历史及伊斯兰教。有过英国留学经历的卡布斯，深受西方影响，卡布斯的父亲不能容忍其进步观念，将年轻的卡布斯软禁在宫廷里。1970年7月23日，卡布斯在英国政府的帮助下，指挥忠于自己的陆军官兵发动宫廷政变，推翻其父亲的保守政权，建立了阿曼苏丹国。
即位后的卡布斯，借助于新兴的石油工业，大刀阔斧，积极推进现代化，从此阿曼发生巨大变化。
阿曼的石油勘探活动早在20世纪20年代就开始了。1956年由西方几大石油公司组建的PDO公司钻了第一口探井，1962年开始进行油气商业开发。卡布斯执政后，大力推进新兴的石油工业国有化，1974年通过两次购股，实现对PDO石油公司60%的控股权，从此油气生产成为阿曼的支柱产业。凭借石油美元的滚滚流入，建设高速公路、饭店、超市，开办大学、报纸并建立社会福利体系，阿曼逐渐成为一个比较繁荣的海湾国家。
阿曼人民非常爱戴他们的国王卡布斯。在飞机上浏览当地的报纸时，头版一篇题为“Adaytorejoiceandrelish”的文章，译成中文，大意是：自1970年开始这些难忘的岁月，阿曼的传奇故事清晰地证明了，为了履行对他的人民的承诺，尊敬的卡布斯陛下付出了多少艰辛的努力!回首过去的征程，白手起家，那时整个国家只有一所医院、三所学校，社会问题越来越多，期待改革和进步。那时几乎没有什么基础设施，人们的日常生活处于水深火热之中……
我放下报纸，忘记了是在飞机上，陷入了深思。
天路之旅
Salalah位于阿拉伯半岛的东南角，印度洋的北海岸。从首都马斯喀特到这里，要一小时二十分钟的飞机行程。在飞机上，看着机窗外的黄沙漫漫的阿曼，想象着Salalah的绿树与蔚蓝的海滩，思绪突然辽阔和深邃起来，想到今天这似乎很平凡的旅行，要是在遥远的过去却是人类的伟大壮举——八世纪中叶，阿曼航海家阿布·奥贝德，驾驶一条木船，穿越“海上丝绸之路”，经过两年多的漂泊，最终抵达广州，为早期的中阿两国商业交流作出了杰出的贡献。他因这次旅行而成为伟大的航海家，那条木船也成了名噪历史的“苏哈尔号”。七百多年前，中国历史上也有位赫赫有名的航海家——郑和，也曾多次到过阿曼。身在天路之上，我突然感觉离郑和很近很近，我好象看到他迈着坚实的步伐，一步步地从空中向我走来……
飞机下降时，无意间扫了一眼窗外，惊诧而欣喜：在那无尽黄色的天际，一带绿色突然如潮而来。天空白云朵朵，云朵间缝隙很大，是那种白云千载空悠悠的感觉。再仔细凝视一下那大地上生机盎然的绿，不禁令人想起王羲之的《兰亭集序》中的一段：“此处有崇山峻岭，茂林修竹，清流急湍，映带左右……”
客栈听潮
下榻一家不知名的客栈。客栈濒临印度洋海岸，椰子树、蓝色的室外简易游泳池、白色的晒阳躺椅，使人身心如洗。循着缓步而来的波涛声望去，是一片纯净的通向天际的银色沙滩，是壮阔的不染纤尘的大海。每时每刻，大海给予我们的不仅是蔚蓝，而且还有广博与豁达……
晚餐是烤肉加一颗青青的鲜椰。
没有家乡的味道，只有异域的惊喜与鲜香。饭后已经很晚了，就在椰汁淡淡的馨香围拥下草草睡下。午夜，被一种持续、低哑、浑厚的声音轻轻地唤醒了。看看表，尚不到四点，透明的窗纱之外，已现一丝白色。这声音是什么声音，又是从哪儿来的呢？打开阳台的门，清晨的海风扑面而来，喔，是大海，是海潮在纵情地嬉闹，是浪花在轻轻地舞蹈。睡意朦胧的我索性开着阳台的门，复又躺在床上，让Salalah之海的嬉闹声挤进来，最好挤进我的梦里来。不管是千军万马的战阵厮杀，还是万丈高楼的顷刻崩塌，抑或是一群异域女子曼妙整齐的舞蹈，都让我呼吸加速，心情如潮，起身挥笔写下《满江红·Salalah听潮》：
月海欲困，远梦处，异域关山。
骤惊起，万马齐啸，苦战犹酣。长天抛洒冰和雪，大地怒拔刀与剑。且相持，裂目对寇仇，突袭现。
和衣起，梦已迁。思青史，英雄见。子胥忠，潮头遗恨君面。诸葛周郎赤壁血，元璋友谅鄱阳帆。皆去矣，红日新山河，谈笑看。
Mareef岩洞
翌日清晨走来，厚云如絮遮住了海上日出。本想与友人乘坐越野大吉普远行去边境，但因雾大，考虑行程安全而改去Mareef岩洞。在Salalah，Mareef岩洞是著名的观海的景点之一，经常聚焦了不少外国游客，让人目不暇接。
岩洞实则是威立于海边的峭崖，崖下半部凹陷于山中，上部突出如盖，面对大海，人在崖下走，如置身洞中，故得名曰洞。每有海浪扑来，水就从地面的小洞里喷射出来，形成一个个大大小小的喷泉，直冲蓝天。峭壁旁，立有一碑，红色的字迹清晰可见：
Mareef CaveNothingtotakebutmemoriesNothingtoleavebutfootprint译成汉语，是两句令人深思的诗：
Mareef岩洞
带走的只是记忆留下的只有脚印
Khareef礼物
阿曼是沙漠之国，缺少绿色；但Salalah却到处充满绿意。离开海滩，驱车顺着山势往上行进，茫茫的戈壁上，取而代之的是小小的灌木丛和那徜徉在马路中间的骆驼。前行，灌木丛逐渐高大起来，路上的车也渐渐多了起来，可以想象出，前面一定会有令人欣喜和值得追寻的东西。
转过山坳，空气突然变得凉爽，且有薄薄的雾气在蒸腾，地上也渐渐变得绿了起来。穿白褂黑袍的人们三五成群地席地而坐，嬉戏、野餐，有的干脆躺在那里放平了睡觉。
车继续前行。雾气很浓，似小小的毛毛雨，车窗不得不开启雨刷。那不是雨，那是雾气里凝结的水汽，是Khareef。
开车的司机介绍说，Khareef是阿拉伯口语，意为湿润，指阿曼南部东南方向吹来的季风。Khareef在每年的七至九月份会影响整个Dhofar省，Salalah城主要就依靠季风送来的雨水生存。
这个季节，这一片黄沙中的绿色，绿的让人心痛。人们感谢Khareef，感谢她每年带给这片土地美丽的礼物，这不仅仅是雨水，还有生命、希望和大自然的爱……
阿拉伯大餐
晚上，有机会和Salalah当地的朋友一起共进晚餐。那是一家新开业的阿拉伯餐馆，很清洁。大家席地而坐，每人都坐在一种沉甸甸的小垫子上。没有桌子，铺上一块简易的塑料布，摆上刀叉，就这样开餐了。先上来很多水果，接着就是各种烤的肉类，鸡、鱼、羊肉等等，最后上来的是手抓饭。
不管享用世界的何种饮食，填饱肚子的目的是相同的，不同的只是填饱肚子的方式。阿拉伯人用手抓着食物大快朵颐。一同吃饭的一位阿拉伯朋友，为我们表演了阿拉伯式手抓饭：他把油油的饭抓起来，用手和和，攥成团，然后塞到嘴里，那油则从指缝中流了出来。同行中的两个朋友也学着笨拙地吃了两口，引得大家笑了起来。
一位老兄拿着刀叉，若有所思地说：吃肉的民族都是好斗的，中国人斗嘴时常常说：“我也不是吃素的！”但我眼中的Salalah人，性情却很温和，舞蹈也很舒缓。
听完这句话，看着桌上的手抓饭，我感觉拿惯了筷子的手悸动了一下。深受东方传统文化熏陶、代表中国企业在这里工作的我，似乎被另外一种阿拉伯文化的率直和美所触动。这短短的Salalah之旅，注定将成为我生命中难忘的一页。
